|
|
 |
Каркасные перегородки с обшивкой гипсокартонными листами монтируют в такой
последовательности. Прежде всего заготавливают деревянные бруски сечением
(30—50)X (50—100) мм для стоек и направляющих каркаса. Брусья должны быть
хорошо острогаными и иметь прямоугольное сечение. Чтобы конструкции из
древесины служили долго, их необходимо защитить от разрушения насекомыми,
гниения. Для предупреждения развития домового гриба прежде всего необходимо
следить за тем, чтобы используемая древесина была сухой и в дальнейшей
эксплуатации не подвергалась увлажнению. Чаще всего древесину защищают
рулонными гидроизоляционными материалами, которые прикладывают в местах
ее соприкосновения с каменными или бетонными стенами, земляным полом и
т. п. Кроме того, необходимо обеспечивать проветривание конструкций, находящихся
в условиях повышенной влажности. Наиболее действенная мера — это антисептирование,
т. е. пропитывание или покрытие материалами, препятствующими возникновению
гнили. Для предупреждения порчи древесины насекомыми ее также, обрабатывают
специальными химикатами. Подготовленные (т. е. высушенные и обработанные)
брусья каркаса надрезают по размерам помещения,— высота стоек каркаса должна
быть равна расстоянию от пола до потолка за вычетом толщины брусьев верхней
и нижней направляющих. Длина направляющих должна равняться расстоянию между
стенами помещения, в котором устанавливается перегородка. |
| На поверхности пола и потолка наносят линию установки перегородки (необходимо
проследить, чтобы линия была строго перпендикулярна стенам) и приступают
к закреплению направляющих брусков. Для этого в основании пола, если оно
не деревянное, проделывают отверстия с шагом 500—600 мм, в которое устанавливают
деревянные пробки. Затем брус прикладывают вдоль линии пробок широкой стороной
вниз, на боковой его грани отмечают карандашом их расположение, а после
этого прикрепляют брус к пробкам. Чтобы гвозди или шурупы попадали точно
в пробки, установленные в основании пола и потолка, можно воспользоваться
другим приемом. Вначале дрелью с тонким сверлом просверлить отверстия в
местах предполагаемого крепления брусьев-направляющих. Затем приложить
брусья к полу и потолку по намеченным ранее линиям установки перегородки
и сквозь отверстия с помощью длинного гвоздя и молотка наметить места пробок
... подробнее |
|
|
|
 |
Облицовка деревом — один из наиболее трудоемких и дорогостоящих отделочных
процессов. Поэтому дерево используют, в основном, для оформления элементов
интерьеров передней, кухни, веранды, летних помещений. Приступая к облицовке,
прежде всего необходимо убедиться, что древесина для этой цели хорошо высушена.
В противном случае облицовка будет коробиться. В домашних условиях древесину
можно высушить в течение зимы в помещениях с хорошей вентиляцией. Мягкие
породы дерева высыхают медленнее, чем твердые, хвойные хуже, чем лиственные,
хорошо сохнут бук, граб, береза, груша. Для облицовки стен внутри помещений
лучше всего использовать доски шириной 100—120 мм, толщиной 18—20; толщина
досок с декоративной рельефной поверхностью 25—30 мм. Облицовку деревом
чаще всего осуществляют по деревянному каркасу из брусьев 25X50 мм. Деревянный
каркас устраивается таким же образом, как и для облицовки гип-сокартонными
листами. Если облицовочные доски располагаются вертикально, каркас выполняют
горизонтальным, и наоборот. При устройстве каркаса нужно принимать во внимание,
что в пространстве между облицовкой и стеной может появиться сырость, приведет
к гниению облицовки, особенно опасно это приреконструкции подвальных помещений
и помещений, расположенных на уровне цокольной части дома. |
| Чтобы избежать этого, внутреннее пространство между облицовкой и стеной следует сделать проветриваемым, а именно: устроить отверстия в местах сопряжения облицовочных досок с потолком и полом (при вертикально расположенном каркасе) или в брусьях каркаса — при горизонтальном их расположении. Кроме того, бруски каркаса необходимо антисептировать — пропитывать или покрывать материалами, препятствующими возникновению гнили. Способы обработки древесины приведены в главе «Устройство легких сборных и трансформируемых перегородок». При облицовке по каркасу возможно утепление стен. Для этого каркас устраивают из брусков сечением 60X60 мм с расстоянием между ними 500 мм; пространство между брусками заполняют минераловатными плитами или матами. На ровные деревянные стены и перегородки доски прибивают без устройства каркаса. Если необходимо утеплить чердачное помещение, мине-раловатные плиты укладывают между стропилами, а облицовочные доски прибивают непосредственно к стропилам или дополнительным брускам, закрепленным к ним. При этом особое внимание необходимо уделить водонепроницаемости крыши, а также предусмотреть вентиляционные отверстия ... подробнее |
|
|
|
 |
Удобство и привлекательность внешнего вида сельского дома или дачи во многом
теряются, если к дому трудно подойти в распутицу из-за грязи, нет подъездных
путей, если участок не обрамлен даже самой простой изгородью. Существенным
элементом благоустройства приусадебного участка является изгородь. Изгородь
для дома необходима так же, как рамка для картины. Кроме декоративного
значения изгороди и ограждения способствуют сохранности расположенных на
приусадебном участке цветов, овощей, фруктовых деревьев, исключая проникновение
животных и птиц. Обо всем этом пойдет речь ниже. Простейшую дорожку для
ходьбы можно сделать из бутовых камней или бетонных плиток диаметром не
менее 25 см и толщиной 5 — 7 см. Имеющуюся протоптанную дорожку, если даже
она поросла травой, закрывают песком слоем 10 — 15 см. Это необходимо,
чтобы плитку несколько поднять над землей и обеспечить сток воды. Отметив
границы дорожки по ширине, укладывают плитки в произвольном порядке на
расстоянии 10 — 12 см друг от друга, но так, чтобы внешние кромки крайних
камней были параллельны отмеченным границам дорожки. |
| Не укладывайте камни симметрично — вся прелесть такой дорожки в неправильном расположении камней. Разложив камни, их поливают водой из ведра или водопроводного шланга, стараясь не вымывать песок. Затем проверяют, насколько ровно уложены камни, чтобы после дождя на дорожке не образовывались лужи, да и ходить по ровной дорожке приятнее. При неровностях выше или ниже рейки более чем на 1 — 2 см следует подложить или удалить песок из-под камней. После выравнивания камней поверхность дорожки засыпают слоем земли толщиной 10 — 15 см над камнями для образования постели под траву. Затем землю разравнивают тыльной стороной граблей для заполнения пустот между камнями. Дорожку еще раз поливают водой, а когда земля осядет, образовавшиеся неровности дополнительно заполняют землей. Последняя операция — посадка травы между камнями. Помимо чисто декоративного значения, трава дополнительно скрепляет камни. В процессе ухода за дорожкой траву подрезают до высоты 2 — 3 см. Обычные кирпичи для устройства такой дорожки применять не рекомендуется по причине их небольшой массы и размеров. При ходьбе они будут поворачиваться и выскакивать. Дорожки из кирпичей иногда делают, но укладывают и закрепляют их на бетонном основании (раствором для кладки кирпичей), подготовка бетонного основания под укладку кирпичей делается, как и при устройстве сплошных бетонных дорожек, о чем рассказано ниже ... подробнее |
|
|
|
 |
Облицовывать природным камнем можно как по готовым стенам, так и в процессе
их возведения. Для облицовки используются известняк, вулканический туф,
травертин, доломит. При отделке готовых стен плиты крепят либо просто на
растворе, либо с применением анкеров. Выбор способа крепления зависит от
размеров и породы облицовочных камней. Как правило, на растворе без дополнительного
крепления анкерами облицовывают травертином и другими подобными материалами,
имеющими крупные открытые поры. При этом размер плит не должен превышать
400X200 мм (при условии укладки в ширину), а толщина должна быть не более
10 мм. При использовании анкеров вначале устанавливают по шнуру первый
ряд насухо. Между стеной и установленными плитами помещают деревянные клинья,
выверяя каждую плитку по уровню и отвесу. В стене шлямбуром делают гнезда
и устанавливают пробки, в которые забивают анкеры Г-образ-ной формы из
проволоки диаметром 5—6 мм, которые свободным загнутым концом вставляют
в гнезда верхней грани плит, заранее заготовленных с помощью сверла. |
| Боковые грани плит скрепляются между собой штырями, также вставляемыми в заранее заготовленные гнезда. После этого зазор между стеной и установленным рядом плит заделывают раствором. Как правило, раствор не доливают до верхней кромки плит на 10—30 мм. Так же устанавливают следующий ряд плит ... подробнее |
|
|
|
|
|
